Андрей Смирнов
Время чтения: ~16 мин.
Просмотров: 8

Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2

Как настроить фотоаппарат в студии

ISO 100. В студии достаточно яркие источники света. Нет смысла поднимать ISO, теряя качество.

Выдержка должна быть не короче 1/200. При более коротких выдержках в кадре вы будете видеть темную полоску, оставленную шторкой фотоаппарата (подробнее об этом мы говорим на втором уроке курса «Старт»). Однако не все производители студийного оборудования умеют синхронизироваться с фотоаппаратом при выдержке 1/200. В зависимости от студийных вспышек вам нужно поставить на фотоаппарате либо 1/125, либо, 1/160 либо 1/200. Какую конкретно – нужно спрашивать у администратора конкретной студии. Можно конечно поставить выдержку и длиннее чем 1/125, но смысла в этом нет. Импульс вспышки короче 1/125 и при более длинной выдержке кадр не будет светлее, поскольку сама студийная вспышка уже перестала светить. А вот паразитная засветка из окна или от лампы визажного столика при длинных выдержках прилететь может. Итак, выдержка в пределах от 1/125 до 1/200.

Диафрагмой вы можете регулировать общую яркость кадра, поэтому решаем отдельно для каждой сцены.

Баланс белого. Большинство студийных вспышек выдает импульс с температурой примерно 5500 кельвинов. Опять же, можно спросить у ассистента в студии, какая температура у вспышек. Но к сожалению, не все это знают точно.

Вариантов настроить ББ несколько:

  • Если в фотоаппарате можно поставить цветовую температуру в кельвинах – ставите 5500 и просто, нажав на кнопочку, смотрите на результат и решаете, в какую сторону крутить, если не угадали.
  • Если в фотоаппарате нельзя поставить температуру в кельвинах — ставите значок «солнышко» или «вспышка».
  • Замеряете ББ по серой карте. В роли серой карты может также выступить белая поверхность софт-бокса*. Обращаю внимание, что замер нужно проводить во время срабатывания вспышки, а не при свете из окна, освещающем софт-бокс. И софт бокс должен в кадре выглядеть слегка недосвеченным, не белым и не чёрным, а скорее серовато-белым. Подробно о том, как замерять ББ мы говорим на пятом уроке курса «Старт».

*Софт-бокс это насадка на студийную вспышку, которая даёт мягкий свет и часто выглядит как большой ящик на проволочном каркасе с одной белой стенкой. Подробнее о студийных насадках и о софтах в частности мы будем говорить дальше.

Устройство студийных вспышек

Студийный источник света состоит из трех основных элементов: Собственно сама вспышка (1), которая крепится на стойке (2). Источник светит достаточно маленькой площадью и соответсвенно дает жесткий свет, который подходит отнюдь не для всех съёмок, и чтобы его преобразовать и направить так, как задумал фотограф на этот источник надевают насадки (3).

Так выглядит стойка, на которую крепится студийная вспышка. Стойку можно отрегулировать по высоте, поднимая или опуская вспышку. А на самой вспышке есть винт, позволяющий регулировать угол наклона. Таким образом, вспышку можно, например, поднять вверх и светить сверху вниз.

Вместо стоек в студиях иногда используют подвесную систему. В этом случае вспышка свисает с потолка. Поскольку подвесная система стоит значительно дороже стоек, она встречается реже, но работать с ней удобнее.

Так выглядит подвесная система.

На этой фотографии студийная вспышка. Внизу крепление на стойку. Впереди стекло, сквозь которое и светит вспышка. Не все производители закрывают лампу–вспышку стеклом.

На фото ниже студийные вспышки на стойке с насадками, регулирующими характер освещения. Подробнее о насадках на вспышки мы поговорим в третьей части статьи.

Основная задача вспышки — выдать короткий импульс в то время, когда фотограф нажал на кнопочку. По сути, работает так же, как ваша вспышка на камере, только ею можно светить из нужной фотографу точки, и за счет насадок характер света может быть разным (мягким, жестким, и т.д.).

Внутри студийного источника света (студийной вспышки) две лампочки. Одна лампа-вспышка выдает короткий импульс, когда фотограф нажимает на кнопку. Вторая светит всё время и выключается за мгновение до того, как сработает лампа вспышка. Вторую лампу называют лампой постоянного света (она же пилотная лампа).

Зачем внутри источника две лампы? Если бы была только лампа вспышка – фотограф видел бы светотеневой рисунок уже на фотографии только после того, как нажал на кнопку. Намного удобнее видеть сразу, до съемки, — сразу, где будет тень, а где свет. Именно для этого в источниках работают лампы постоянного света и фотограф может заранее видеть, что получится в кадре. Лампы постоянного света в студийных вспышках называют пилотными.

Чтобы постоянный свет не смешивался с импульсным, пилотный выключается перед тем, как откроются шторки фотоаппарата, и после этого срабатывает импульсный свет.

Какие кнопки и регуляторы есть на студийных источниках света?

На всех студийных источниках есть регулятор мощности вспышки, который меняет яркость.

На этой картинке переключатель мощности находится на задней панели вспышки в центре в виде круглого вращающегося регулятора. Но даже в разных моделях вспышек у одного и того же производителя элементы управления могут находиться в разных местах. Вполне нормально спросить у ассистента в студии, где регулировать мощность вспышки и попросить показать кнопки управления.

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

  1. Регулятор яркости
  2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
  3. Включение / выключение пилотного света
  4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
  5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
  6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
  7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Часть 1: Светотеневой рисунок

Часть 3: Светоформирующие насадки

Курс обучения работе в студии.

Борис Крупник 2018

Если статья была полезной для вас — жмите на кнопку ниже, чтобы добавить её к себе в facebook или на кнопку G+, чтобы улучшить нашу G — карму.

ДомойNikonБеспроводное подключение внешней вспышки к фотоаппарату NikonNikon-Speedlite.jpg

nikonwirelessflash-hero1.jpgПриходит время, и у начинающих фотографов возникает необходимость использовать при съемке не только встроенную, но и внешнюю вспышку. Но не все знают, как это сделать и с чего начать. В этой статье новички узнают, как создать синхронизацию зеркального фотоаппарата Nikon c беспроводной вспышкой.

Создать синхронизацию несложно, нужно просто один раз ознакомиться с порядком действий.

Система CLS (creative lighting system) фотоаппарата Nikon позволяет включать внешнюю беспроводную вспышку с помощью встроенной вспышки. Система идеально подходит для фотографов, которые хотят экспериментировать с внешним освещением, не тратясь на радиоуправляемые устройства для синхронизации.

Если вы являетесь пользователем камер Canon, то вам сюда: Беспроводное подключение вспышки Speedlite к фотоаппарату Canon.

Что вам нужно

  • Зеркальный фотоаппарат Nikon с системой контроля беспроводной вспышки, известный как режим Commander (D70/80/90, D7000/7100, D300/s, D600/610, D700 и D800/810);
  • Внешняя беспроводная вспышка совместимая с вышеперечисленными моделями камер (SB-R200, SB-500, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910);
  • Вторая внешняя вспышка Speedlite (не нужна, если вы хотите использовать только один источник света)

Шаг 1 Включите фотоаппарат и выберите один из ручных режимов – PASM. Нажмите кнопку Меню.  Найдите «пользовательские настройки меню» — Custom Setting Menu и выберите опцию Bracketing/Flash.

nikonwirelessflash-menu.jpg

После этого пройдите вниз по списку, пока не увидите строку Flash cntrl, отвечающую за опции вспышки. На новых моделях фотоаппаратов Nikon это обычно вариант е3.

nikonwirelessflash-type.jpg

Выберите эту опцию, и на экране откроется следующее меню.

nikonwirelessflash-commander.jpg

Выберите режим Commander, и вы увидите список с различными вариантами. Так как для работы понадобится встроенная вспышка фотоаппарата, ее следует поднять до начала съемки. Вы можете сделать это, выбрав соответствующую опцию на экране. В этом примере мы хотим, чтобы сработала внешняя вспышка, при этом исключаем встроенную вспышку, поэтому выбираем вариант с двумя тире, или OFF.

Далее вы можете выбрать соответствующие настройки и создать управление группой из нескольких внешних вспышек. Но сейчас это не входит в нашу задачу, поэтому оставьте эти настройки такими, какие они есть: (группы А и В — режим TTL).

nikonwirelessflash-mode.jpg

TTL (Through-The-Lens) – система измерения интенсивности света через объектив (в том числе и света вспышки). В момент экспонирования свет, отраженный от объекта съемки, проходит сквозь объектив фотоаппарата Nikon и, отразившись от зеркала, попадает на датчик. По достижении оптимальной экспозиции центральный процессор прерывает вспышку и закрывает затвор. Не меняйте настройки TTL, пока полностью не освоитесь со вспышкой и со всеми нюансами синхронизации. С заводскими настройками фотоаппарат все сделает сам, в автоматическом режиме.

Обратите внимание на предустановленный канал. По умолчанию это канал под номером 1 (channel 1). Выберите этот канал, нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбор.

Шаг 2 Поднимите встроенную вспышку — в противном случае беспроводная система  «фотоаппарат-внешняя вспышка» не будет работать!

nikonwirelessflash-flash.jpg

Шаг 3 Возьмите внешнюю вспышку и посмотрите на опции на задней панели корпуса и на экране. На таких моделях, как СО-910 (смотрите фотографию ниже), вы можете найти опцию, обозначенную как Remote. Выберите эту опцию и убедитесь, что вспышка находится в режиме TTL,  что соответствует настройкам фотокамеры.

nikonwirelessflash-sb900.jpg

На таких моделях, как СО-800, нажмите и удерживайте кнопку Select, чтобы открылось меню. Прокручивайте список до тех пор, пока не найдете варианты ведущий (master) и удаленный (remote). Выберите из списка remote и нажмите кнопку Select еще раз для подтверждения. Опять же, убедитесь, что вспышка установлена на том же канале, что и ваш фотоаппарат (в котором, в данном примере, установлен канал 1).

Шаг 4 Расположите вспышку там, где это необходимо.  Датчик на передней панели вспышки должен находиться в пределах прямой видимости камеры. Делайте фотографии и экспериментируйте с расположением вспышки. Вы даже можете держать вспышку в руках.

Шаг 5 Чтобы добавить еще одну вспышку в систему, установите её на тот же самый канал 1, как это было сделано в шаге 3.

Заключение

В статье очень кратко рассказывается о синхронизации внешней беспроводной вспышки с фотоаппаратом Nikon. О настройке групп вспышек и сложных конфигураций освещения мы расскажем в будущем руководстве.

comments powered by HyperComments

При фотосъемке со вспышкой параметр, отвечающий за выдержку синхронизации вспышки очень важен. Если съёмка ведётся в притемнённом помещении или вечером на улице, то настройка синхронизации будет влиять на результат. Подстраивать вспышку нужно в зависимости от того, какой снимок нужен, а вот при съёмке в условиях хорошей освещённости и на ярком фоне выдержку синхронизации вспышки желательно устанавливать наименьшую.

Для того, чтобы разобраться с принципами настройки синхронизации вспышки представим ситуацию. Объект съёмки располагается в тени. Фон светлый. Если настраивать экспозицию по фону, то будет подходящей следующая настройка: 1/60, f11, 200 ISO.

Также можно использовать альтернативные настройки:

  • 1/125, f8, 200 ISO
  • 1/250, f5.6, 200 ISO
  • 1/500, f4.0, 200 ISO
  • 1/1000, f2.8, 200 ISO

Действие 1.

Включаем вспышку и поворачиваем её головку вперёд. Это позволит увидеть шкалу расстояний на экране вспышки. Если головку повернуть вверх, то шкала исчезнет так как система не может рассчитать на каком расстоянии будет находиться объект, от которого будет отражаться свет, который впоследствии попадёт в объектив.

Пример шкалы расстояний на Nikon SB-800:

sinhronizatsiya_vspishki_0_2y5.jpg

Пример шкалы расстояний на Canon 580EX:

sinhronizatsiya_vspishki_1_t58.jpg

Шкала расстояний нужна для того, чтобы фотограф видел на каком максимальном расстоянии экспозиция будет оставаться правильной. Некоторые вспышки не имеют шкалы расстояний. В этом нет ничего страшного. Её наличие не принципиально. Вполне можно обойтись и без этих данных.

Действие 2.

Включаем камеру и переводим диск режимов в положение (М). Для камер Nikon нужно перевести регулятор компенсации экспозиции в нулевое положение.

Действие 3.

Переключаем вспышку в режим TTL или любой режим, базирующийся на TTL (E-TTL, E-TTL2, i-TTL или D-TTL).

Действие 4.

Переводим компенсацию на камере и на вспышке в нулевое положение.

Действие 5.

Для данного теста необходимо отключить высокоскоростную синхронизацию вспышки. Устройства Canon предоставляют переключатель высокоскоростной синхронизации (HSS) на вспышке. За это отвечает кнопочка H со знаком молнии. На дисплее вспышки не должен отображаться значок Н с молнией.

У Nikon за данный параметр отвечает пользовательская функция E1. Её нужно перевести в режим по умолчанию, то есть, отключить Auto FP.

Действие 6.

Запоминаем простой факт. Выдержка не влияет напрямую на вспышку.

Действие 7.

Проверяем по шкале расстояний, на какой дистанции для заданных настроек вспышка сможет нормально осветить сцену. Вот наши подходящие значения, которые были указаны выше:

  • 1/60, f11, 200 ISO
  • 1/125, f8, 200 ISO
  • 1/250, f5.6, 200 ISO
  • 1/500, f4.0, 200 ISO
  • 1/1000, f2.8, 200 ISO

На камере настраиваем первый набор параметров (1/60, f11, 200 ISO) Головка вспышки направлена вперёд. Шкала расстояний покажет примерно 6 метров. На данной дистанции вспышка нормально осветит сцену и объекты, находящиеся в данном поле будут хорошо экспонированы.

Действие 8.

Настраиваем на камере следующий набор параметров (1/125, f8). Диапазон действия вспышки увеличивается. Чудеса? Нет. Просто вы открыли сильнее диафрагму и камера теперь способна уловить больше света.

Действие 9.

В следующей настройке мы ещё больше открываем диафрагму и расстояние действия вспышки ещё увеличивается.

Действие 10.

Теперь пробуем настроить 1/500, f4. Камера не позволяет ввести данную настройку при включённой вспышке. Выдержка ограничивается 1/200 или 1/250. Возникает вопрос, почему нельзя установить такую короткую выдержку при включённой вспышке?

sinhronizatsiya_vspishki_2_izs.jpg

Диаграмма демонстрирует процесс срабатывания вспышки по отношению к движению шторки затвора. Свет появляется резким всплеском и постепенно угасает. Длительность импульса вспышки составляет 1/2000 секунды. Вспышка должна осветить весь кадр. Напомним, что затвор имеет две шторки. Одна открывает матрицу, а вторая закрывает её. Импульс света должен излучать максимальное количество света в тот момент, когда кадр будет полностью открыт. То есть первый затвор уже открылся, а второй ещё не закрылся. Только в таком случае освещения кадра будет равномерным.

Если синхронизация работы шторок со вспышкой не будет настроена, то одна из шторок просто закроет часть света и на фотографии будет тёмная полоса.

sinhronizatsiya_vspishki_3_r2e.jpg

sinhronizatsiya_vspishki_4_fdd.jpg

Действие 11.

Скоростная синхронизация открывает возможность снимать со вспышкой с боле короткой выдержкой.

Скоростная синхронизация

На очень короткой выдержке кадр не бывает полностью открыт. Шторки двигаются друг за другом оставляя лишь маленькую щель. Поэтому на протяжении всего процесса экспонирования вспышка должна гореть. Технология высокоскоростной синхронизации заключается в том, что во время движения затвора вспышка генерирует много маленьких всплесков света и освещает кадр до тех пор, пока экспонирование не будет закончено полным закрытием затвора.

sinhronizatsiya_vspishki_5_97y.jpg

Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть нюансы. Из-за того, что вспышке нужно генерировать множество коротких импульсов, её мощность уменьшается.

Проверим данное утверждение на примере:

Действие 12.

На камерах Canon (кроме Canon 5D) следует включить режим скоростной синхронизации на вспышке. Устанавливаем параметры 1/250, f5.6. Нажимаем кнопку спуска затвора до середины для активации экспозамера. Наблюдаем за показателем дистанции на вспышке меняем выдержку от 1/250 до 1/320. С включённым режимом скоростной синхронизации эффективное расстояние работы вспышки меньше, чем без данного режима.

На камере Canon 5D необходимо отключить скоростную синхронизацию. Настроить камеру на 1/200, f5.6. Активируем экспозамер нажатием на кнопку спуска затвора. Смотрим на дальномер и включаем скоростную синхронизацию. Во время изменения режима дальность уменьшилась.

Для тех, у кого камера Nikon нужно проделать следующее: включить Auto-FP. Скорее всего это функция E1. Режим скоростной синхронизации в камерах Nikon называется Auto-FP. Устанавливаем параметры Auto FP на 1/250. Настраиваем камеру: 1/250, f5.6. Прижимаем кнопку спуска затвора и наблюдаем за дальномером на вспышке. Изменяем выдержку от 1/250 до 1/320. Переход в режим скоростной синхронизации уменьшит расстояние.

Наблюдения показывают, что режим скоростной синхронизации уменьшает эффективность вспышки примерно в два раза.

Опытным путём доказано, что вспышка способна излучать наиболее мощный световой поток при максимальной выдержке синхронизации. Также при максимальной выдержке вспышка быстрее перезаряжается и меньше расходует заряда батареи, чем при скоростной синхронизации.

sinhronizatsiya_vspishki_6_ksb.jpg

Параметры: 1/250, f2.8, 400 ISO, компенсация вспышки +1.0

sinhronizatsiya_vspishki_7_7zs.jpg

Параметры: 1/250, f4.5, 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0

Используемые источники:

  • https://green4.photo/st/studiolight2/
  • https://photar.ru/besprovodnoe-podklyuchenie-vneshnej-vspyshki-k-fotoapparatu-nikon/
  • https://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1573_sekretyi_sinhronizatsii_vspyishki

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Андрей Ульянов
Наш эксперт
Написано статей
168
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации